[游讯]维尔纽斯大教堂外的“血腥”小标识

维尔纽斯大教堂是一座建于1387年的美丽白色建筑，几个世纪以来一直是立陶宛天主教徒眼中的寺庙。三尊雕像矗立在宏伟的大教堂的屋顶上，圣安妮手持十字架站在中间。数百年来，由于大教堂的不断翻新和重建，哥特式、新古典主义和巴洛克建筑风格逐渐融合。

上图是一个大厅广场的雕塑，下图是维尔纽斯大教堂后面的博物馆，后面是维尔纽斯著名的城堡山。

空 14世纪的水彩画和教堂用具保存在废弃的教堂里，教堂里所有的装饰都很精致。据说立陶宛唯一的圣人卡兹·米拉斯的棺材就放在祭坛上。在所谓的苏维埃共和国时期，大教堂被改造成了一个美术馆。立陶宛1991年独立后，恢复了原来的风格。圣安妮站在维尔纽斯大教堂的顶端，手里拿着一个金色的十字架。立陶宛人说，这是在追求自由的道路上继续前进的警告。

上图，媳妇坐在一个小角落里给老人翻译教堂故事。

大教堂前面是一座52米高的钟楼，它是13世纪至17世纪这座古老城堡的了望塔。这位老人爬上这座俯瞰维尔纽斯老城的古塔。在前苏联，这座古老的塔被改造成了一座钟表博物馆。独立后，立陶宛人立即砸碎并扔掉了那些破旧的玩具，恢复了钟楼的原貌。

在欧洲，无论我走到哪里，我都想找到一个可以登高俯瞰城市的地方。当你到达维尔纽斯时，你将花费4.5英镑爬上广场上的古塔。哇！从空俯瞰维尔纽斯真的比塔林和里加更美。在茂密的绿色环绕下，40多座教堂尖顶点缀在红色屋顶、白色墙壁的古城里，让人倍感轻松愉快。维尔纽斯，太迷人了！站在塔顶，久久不想下去。

先说“血淋淋”的故事。用“血腥”这个词真的给人一种毛骨悚然的感觉。不过看了我下面的小故事，我觉得你应该和我有同感。在教堂广场钟楼和维尔纽斯大教堂之间的地面上，有一个非常不显眼的标志。如果你不了解波罗的海国家的历史，没人会在乎它做什么。

1989年8月23日，来自爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的200多万人组成了一条“人链”，从立陶宛首都维尔纽斯到拉脱维亚首都里加，再到爱沙尼亚首都塔林，从南到北手拉手跨越三国600多公里，要求自己的国家脱离苏联独立。而这个“人链”的起点就是这个logo。事实上，包括爱沙尼亚和拉脱维亚在内的立陶宛被迫加入苏联，这是一场噩梦的开始。这里只提立陶宛！1939年8月23日，苏联和德国签署互不侵犯条约的秘密议定书，立陶宛划归苏联管辖，随后苏联军队进入立陶宛。二战刚开始不久，立陶宛就被德国占领，噩梦更加可怕。1944年，苏军再次占领立陶宛，之后并入苏联。

立陶宛人不是1989年突然醒悟的，记忆不会丢失，他们知道苦难的根源在哪里。在我们东北老乡开的“香港餐厅”吃饭的时候，兄弟跟我说，立陶宛人恨死苏联了，根本就是互相恨。据说1940年7月的一个晚上，苏联秘密警察一次枪杀了2000多名立陶宛知识分子。1940年苏联红军入侵立陶宛时，全国人口310万，到1953年只剩下260万。苏联统治时期，波罗的海三国30多万社会精英被流放到西伯利亚。

去了捷克，斯洛伐克，匈牙利，东欧的波罗的海国家，当然很快也会去波兰。匈牙利和这三个小国吃了这么多苦，今天都不想和俄罗斯来往了。事实上，俄罗斯人已经厌倦了苏联模式，大多数人认为“没有苏联的生活会更好”。在爱沙尼亚首都塔林，俄罗斯人占全市人口的45%，里加和维尔纽斯的俄罗斯人比例也很高。如果你的国家好，为什么不回去？苏联解体是历史的必然吗？

这个大厅的广场旁边还有一块大石头。这块大石头上刻着维尔纽斯成立的时间。我猜维尔纽斯成立于1323年。1973年，也就是650年后，这块大石头矗立在这里。近700年的古城，会承载多少“悲伤”和“荣耀”？以下游记告诉你。

题目来源:欧洲旅游

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